[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/275273/020320260107291.jpg[/IMG]
Balığımda bu şekilde bi sıkıntı var kuyruk erimesi diye düşünüyorum günlerdir yem yemiyor birkaç gündür su düzenleyici damla ve Metilen mavisi kullanıyorum ama bi fark göremedim bunun için ne yapmalım hangi ilacı kullanmalıyım? Yardımcı olursanız çok sevinirim

[QUOTE=Ayle][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/275273/020320260107291.jpg[/IMG]
Balığımda bu şekilde bi sıkıntı var kuyruk erimesi diye düşünüyorum günlerdir yem yemiyor birkaç gündür su düzenleyici damla ve Metilen mavisi kullanıyorum ama bi fark göremedim bunun için ne yapmalım hangi ilacı kullanmalıyım? Yardımcı olursanız çok sevinirim [/QUOTE]
Öncelikle şuan için ne tedavi uygulanırsa uygulansın iyileşme süreci maalesef olmayacaktır. Fanusta bakteri kültürü olmadığı gibi amonyak yani balıpınızın bıraktığı atık birkiyor ve suya karışıp balığı zehirliyor. Bu döngü sürekli oluyor. Şuan metilende kullanılsa, başka tedavide yapılsa iyleşme olmayacak. Şuan için yapacağınız en iyi şey fanusu değiştirmek fakat hiç bir imkan yoksa eğer fanusu stabil sıcaklık olan bir yere yerleştirin. Balık yrm yemiyorsa yapacağınız en iyi şey yem vermeyip bir süre sonra az bir miktar sarımsak suyu damlattığınız yemi vermek. Fakat dediğim gibi bu süreçle balık iyileşmez sadece parazit yavaş gelişir. İç parazit ise eğer balıpınız tek tedavisi flagy ilacını ağzından midesine doğru dozunda basmaktır fakat balığın ölme olasılığı aşırı yüksektir. Bu tedaviden öncede balığın aç olması gerekir. Fakat yetenek veya tecrübeniz yoksa bu işlemde balığı öldürme olasılığınız aşırı derecede artar. Ki balığın iç parazit olup olmadığını bilmiyorum.

35x30(Y)x20 Yandan sumplı akvaryum , Hagen siyah kum ve 1 adet mango köklü akvaryum ; Canlı olarak zebra snail düşünüyorum bitki ve canlı önerileriniz ne olur ?
Tecrübeyle sabit önerileri ve deneyimi olanlar yanıtlarsa sevinirim .Sadece Betta besleyenlerden yorum rica ediyorum . Teşekkürler …
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262225551.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262225571.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262225581.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262226001.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262226021.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262226051.jpg[/IMG][EDIT]kamilyalcinkaya,2026-03-04 22:40:19[/EDIT]

[QUOTE=kamilyalcinkaya]35x30(Y)x20 Yandan sumplı akvaryum , Hagen siyah kum ve 1 adet mango köklü akvaryum ; Canlı olarak zebra snail düşünüyorum bitki ve canlı önerileriniz ne olur ? [IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262225551.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262225571.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262225581.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262226001.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262226021.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/166947/040320262226051.jpg[/IMG][/QUOTE]
Öncelikle akvaryumunuzun ısıtıcısı yoksa ısıtıcı almanız en mantıklı karar olacaktır. Bitki olarak elodea, anubias, amazon hançeri, moss ball, sessiliflora gibi basit bitkiler alabilirsiniz. Genellikle kalın yapraklıdan ziyade kolay şekillenen bitkiler olursa kendisi düzerek yuva yapabilir. Lepistes otuda bu iş için uygun tabii çok hızlı ürediklerini unutmayın.

[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/222110/040320262134421.jpg[/IMG]

Arkadaşlar merhaba bu camdaki yumurtaya benzeyen şeylerin ne oldugu hakkında yorum yapabilecek olan var mı? Akvaryumda 6 7 adet nerite var onların yumurtası olabilir mi? [EDIT]abbgk16,2026-03-04 21:36:24[/EDIT]

Merhabalar, cümleten iyi hobiler. Ben kurarken çok eğlendim umarım siz de okurken keyif alırsınız.
Ölçüler:35x35x30h 37litre, 10 galon
Canlı Türleri: Neolamprologus multifasciatus
Bitki Türleri: Vallisneria natans
Filtrasyon ve Işıklandırma: Dophin h80, 9 watt powerled armatür (artık masa lambası kullanıyorum), tetra 50 watt ısıtıcı
Katkılar: Reeflowers Water Conditioner, Filtrede fileyle Reeflowers mercan kırığı kumu
Filtre düzenim: Biyolojik sünger, seramik yüzükler, mercan kırığı, filtre elyafı (eski kurulumdan ıslak şekilde bakterileri kurtardım)
Tahmini Su değerleri: pH:7.8 , KH:16 , GH:8, Cl²:0
Tasarım ve Dekorasyon: 0.5mm silis kum, sahilden kalsiyum içerikli kaya ve sahilden normal ufak taşlar, escargot kabukları (inci kefali ablamın hediyeleri)
Akvaryumu kurarken başta İnci Kefali ve Neothauma olmak üzere yardımı ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/259737/020320262301591.jpg[/IMG]
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/259737/251220251342361.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/259737/251220251342471.jpg[/IMG]
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/259737/251220251342581.jpg[/IMG]
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/259737/251220251342521.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/259737/251220251343021.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/259737/251220251343071.jpg[/IMG]
[EDIT]fishhyy,2026-03-02 23:30:18[/EDIT]

Suyumuzu iki şişeye bölüp bolca çalkalayın, kullanıma hazırdır. Düzenleyiciye bile gerek yok, su oksijenlenip kloru uçacacaktır.
Yok ağır metal, yok kloramin takılmayın bir ara ayrıntılı yazarım. İsu su kalitesi biriminde 18 yıl boşuna çalışmadım[:P]

13.5 lt bir akvaryumda betta besliyorum bitki olarak Moss anubias ve Lepistes otlarım var hem camları temizlemesi için hemde ölü bitkileri yemesi için bir salyangoz almayı düşünüyorum hangi türü önerirsiniz[:?][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/268450/030320262224461.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/268450/260120261959261.jpg[/IMG]

Betta, adi salyongoz ve ramshorn yumurtalarından çıkan yeni salyangozların çoğunu tüketiyor.cory de aynı şeyi yapıyor.hatta çöpçü planarya varsa kökünü kazır .
nerite nitrata çok hassas. akvaryumdan kaçma eğilimi o yüzden.boynuzlu nerite öneririm. onlar diğerlerine göre daha dayanıklı.[EDIT]echeveria,2026-03-04 21:34:19[/EDIT]

Ölçüler:120x70x50
Sump: 100x70x40
Canlı Türleri: Canlı yok.
Isıtıcı:Aquael Platinium Glas Heater 500W
Dalga motoru: Hsbao-EW-38
Kafa Motoru: Reef Octabus Vairos 4
Filtrasyon ve Işıklandırma: Bubble King 200, Aquareef Pro5 Max
Tasarım ve Dekorasyon: 27 Kg Argonit kum ve 2 parça tasarım, seramik kaya kullanılmıştır.

Hayırlısı ile 4 gün önce 0 TDS su ile kurulumu yaptım, şuan diatom bekliyorum. Tuz olarak Tropic Marin pro reef kullandım. Tank içerisindeki kaya miktarı bakteri açısından düşük kalacağını bildiğim için sump içerisine 20Kg Natures Ocean – Natural Coral Reef Rock ekledim. Tavsiye ve önerilerinize açığım.


[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/49921/040320261848591.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/49921/040320261849011.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/49921/040320261849021.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/49921/040320261848501.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/49921/040320261848521.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/49921/040320261848551.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/49921/040320261848571.jpg[/IMG]

420 L alıyor içine palyaço balığı, mavi tang, sarı tang, deniz yıldızı, Hermit Yengeci, turbo salyangozu, deniz kestanesi gübi türler besleyebilirsin benim tavsiyem palyaço ve mavi tang al ikisi de çıok güzel kayıp balık nemoyu hatırlatıyor.

Arkadaşlar sadece bitki ve birkaç adi salyangozumun olduğu fanusta bir adet salyangozumu ölü buldum ve suyu incelemek için birkaç damla aldım. Suda birşeylerin kıpırdadığını gördüğüm canlıları planaryaya benzettim ama tamda emin olamadım. Sizce nedir?[:?]

Video;https://youtube.com/shorts/RdnNCG78tRA?si=-_Bw6Zep-MYIG9QL[EDIT]HT_Halil,2026-03-04 16:25:31[/EDIT]

Videoda pek belli olmuyor daha net bir görüsntüsü varsa daha iyi olur ama planaryaya benzetemedim

Home Assistant ile Dijital Resif: Tam Otomatik Akvaryum Yönetimi

Selamlar hobidaşlar;
Bugün sizlere aylar süren uğraşlarım sonucunda, deniz akvaryumu hobisini Home Assistant altyapısıyla nasıl bir "akıllı yaşam" projesine dönüştürdüğümü anlatacağım. Bu sadece bir kontrol paneli değil; akvaryumun her saniyesini takip eden, kararlar alan ve benimle sürekli iletişim kuran bir ekosistem.
Neden Home Assistant? Çünkü piyasadaki kapalı devre sistemlerin aksine; klimamdan telefonumun şarjına, dozaj ünitelerinden 4 kanallı fan sistemine kadar her şeyi tek bir merkezden, kendi yazdığım senaryolarla yönetme özgürlüğü veriyor.


[B]Donanım ve Teknik Ekipman Listesi
[/B]Sistemin hem mekanik hem de dijital beynini oluşturan ana bileşenler şunlar:
Merkezi Kontrol: Home Assistant (Mini PC)
Sump Pompası: Jebao DCP-2500 WİFİ
Dalga Motorları: 2 Adet Jebao SLW-20 WİFİ (Senaryolara dahil edilmiş karşılıklı akıntı yönetimi)
Dozaj Ünitesi: Jebao Doser MD 4.4 WİFİ (Dörtlü dozaj ve hassas şişe seviye takibi)
Soğutma Kontrol Ünitesi: 4 Kanal IRF540 Mosfet Modülü & NodeMCU ile kontrol (Fanların bağımsız hız kontrolü ve kademeli vites geçişleri için)
Soğutma Sistemi: 4 Adet 12V PWM Fan (Mosfet modülü sayesinde dereceye göre değişen devirler)
Su Sıcaklık Takibi: DS18B20 Sensör & NodeMCU (Su geçirmez hassas prob)
Ortam Isı ve Nem: Sonoff SNZB-02D ZigBee LCD Ekranlı Sensör (Dolap içi anlık takip ve Zigbee entegrasyonu)
Güvenlik: Su Kaçağı ve Seviye Sensörleri & NodeMCU ile kontrol (Sızıntı ve taşma riskine karşı 7/24 denetim)
Enerji Yönetimi: Tp-Link Tapo P115 Mini Wi-Fi Akıllı Prizler (Skimmer 10 dk geciktirme ve hassas enerji/watt tüketimi izleme)



🚨 [B]Zemin Su Kaçağı: Kabuslara Son![/B]
Deniz akvaryumu hobisinde hepimizin en büyük korkusu, sabah uyandığımızda veya eve geldiğimizde parkelerin su içinde olduğunu görmektir.
Anlık Uyarı: Zemine yerleştirdiğim hassas su sensörü sayesinde, bir damla sızıntı olsa bile panelim anında rengini yeşilden parlak kırmızıya çeviriyor.
Dikkat Çeken Uyarı: Sadece renk değişmekle kalmıyor, panel üzerinde "VAR! 🚨" yazısı yanıp sönmeye başlıyor. Bu sayede uygulamayı açar açmaz bir sorun olduğunu saniyeler içinde anlıyorum.
Telefona Gelen Yardım: En güzel yanı ise, su algılandığı anda telefonuma "ACİL: Su Kaçağı Var!" bildirimi düşmesi. Bu sayede evde olmasam bile durumu fark edip müdahale şansı yakalıyorum.

💧 [B]Tank ve Sump Su Seviyeleri: Her Şey Dengede[/B]
Su tamamlama sistemleri (ATO) bazen takılı kalabilir veya su bittiği için sump seviyesi aşırı düşebilir. Bu iki durum da akvaryumun dengesini bozar.
Tank Seviyesi: Eğer ana tankta su alışılmışın dışında yükselirse, panel beni hemen "YÜKSEK ⚠️" diyerek uyarıyor. Taşkın riskine karşı önceden haberim oluyor.
Sump Seviyesi: Geri dönüş pompasının hava çekip yanmasını önlemek için sump seviyesini de sürekli izliyorum. Su seviyesi azaldığında panelde "DÜŞÜK ⬇️" uyarısını görüyorum.


📱[B] Cebimdeki Nöbetçi: Telefon Bildirimleri[/B]
Bu seviye kontrolleri sadece panelde birer kutucuk değil, aynı zamanda telefonumla tam entegre çalışıyor:
Kritik Durum Mesajları: Sump seviyesi düştüğünde veya tank yükseldiğinde telefonuma anlık bildirim geliyor. "Sump suyu azaldı, pompayı kontrol et!" gibi net uyarılar alıyorum.
Sesli Alarm: Özellikle su kaçağı veya aşırı yükselme gibi durumlarda, telefonum sessizde olsa bile yüksek sesli bir uyarı tonu çalacak şekilde ayarladım. Bu sayede gece uyurken bile bir aksilik olursa anında uyanabiliyorum.
Uzaktan Müdahale: Bildirim geldiğinde, bildirimin altındaki butonlara basarak (örneğin "Pompayı Kapat") eve gitmeme gerek kalmadan sistemi güvenli moda alabiliyorum.
Akvaryumun İklimi - Isı ve Nem Takibi
Akvaryumun güvenliğini sağladıktan sonraki aşama, canlıların yaşam kalitesini belirleyen ısıyı takip etmek. Burada sistem, sayıları sadece ekrana yansıtmakla kalmıyor, onları yorumlayıp beni bilgilendiriyor.


🌡️ [B] Akvaryum Derece: Suyun Nabzı[/B]
Deniz akvaryumunda sabit bir sıcaklık her şeydir. Panelimdeki derece kartı, suyun durumuna göre renk değiştirerek bana anlık bilgi veriyor:
İdeal Durum (Yeşil): Su sıcaklığı tam istediğim aralıktaysa panel yeşil kalarak bana "her şey yolunda" mesajı veriyor.
Tehlike (Kırmızı): Sıcaklık belirlediğim güvenli sınırın dışına çıktığı anda panel kıpkırmızı oluyor. Bu, uzaktan bakınca bile bir aksilik olduğunu anlamamı sağlıyor.


📦 [B] Dolap İçi Isı ve Nem: Gizli Tehlikeyle Mücadele[/B]
Çoğu hobici sadece suya odaklanır ancak ekipmanların bulunduğu dolap içindeki nem, aslında gizli bir düşmandır.
Ekipman Güvenliği: Sumpın bulunduğu kapalı alanın nemini sürekli ölçüyorum. Eğer nem çok yükselirse, elektrik aksamının oksitlenmemesi veya dolap mobilyasının zarar görmemesi için erkenden haberim oluyor.


📱 [B] Telefon Bildirimleri ve Akıllı Senaryolar[/B]
Isı ve nem verileri, telefonumda şu bilgilendirme süreçlerini yönetiyor:
🚨 Yüksek Isı Uyarısı: Su sıcaklığı kritik sınırı geçtiği anda telefonuma "Dikkat: Su Sıcaklığı Yükseldi!" bildirimi geliyor. Bu sayede nerede olursam olayım ısıtıcı takılı mı kalmış yoksa ortam mı çok ısınmış hemen kontrol edebiliyorum.
❄️ Isıtıcı Arıza Tahmini: Kış aylarında su sıcaklığı normalden hızlı düşerse, telefonuma "Isı düşüşü normalden fazla, ısıtıcıyı kontrol et" uyarısı düşüyor. Bu, canlılar soğuk stresine girmeden müdahale etmemi sağlıyor.
☁️ Nem Alarmı: Dolap içi nem %85’i geçerse telefonum beni uyarıyor: "Dolap içi nem çok yüksek, havalandırma kapaklarını kontrol et."
📊 Günlük Isı Özeti: Her akşam veya sabah, gün içindeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerini içeren kısa bir rapor alıyorum. Bu, sistemin istikrarını takip etmemi kolaylaştırıyor.


[B] Dijital Laboratuvar - Manuel Test Kayıtları ve Analiz[/B]
Deniz akvaryumu hobisinin en önemli (ve bazen en zahmetli) kısmı su testleridir. Piyasada çok pahalı otomatik ölçüm cihazları olsa da, ben bu panelde kendi yaptığım manuel testleri dijital bir kayıt sistemine dönüştürdüm. Yani ölçümü ben yapıyorum, takibini ve analizini Home Assistant üstleniyor.
📝 Test Sonuçlarını Nasıl Giriyorum?
Hanna, Salifert veya Triton gibi test kitleriyle yaptığım ölçüm sonuçlarını, panel üzerindeki giriş alanlarına manuel olarak kaydediyorum.
Veri Girişi: "pH değerini 8.2 olarak ölçtüm" diyerek sisteme girdiğim anda, arka plandaki yazılım bu rakamı saniyeler içinde işliyor.
Kağıt-Kalem Devri Bitti: Artık test sonuçlarını defterlere yazmak veya "geçen hafta KH kaçtı?" diye düşünmek zorunda kalmıyorum. Girdiğim her değer bir veri tabanına işleniyor.
🧠 Ben Giriyorum, O Yorumluyor!
Değerleri manuel girsem de, panelin sunduğu görsel geri bildirim tamamen akıllı:
Anlık Renk Analizi: Ben rakamı girdiğim an, panel o rakamı ideal değerlerle kıyaslıyor. Eğer girdiğim değer (örneğin KH) mercanlar için riskli bir seviyedeyse, kart anında kırmızıya dönerek beni uyarıyor.
Durum Etiketi: Girdiğim sonuca göre kartın altında otomatik olarak "✅ İDEAL" veya "⚠️ DİKKAT" gibi ibareler beliriyor.

📱 [B] Telefon Hatırlatıcıları: "Test Zamanı Geldi!"[/B]
Madem testler manuel, o zaman bu testleri aksatmamak en kritik konu. Burada telefon bildirimleri devreye giriyor:
📅 Disiplin Bildirimi: Manuel testlerin en büyük düşmanı unutkanlıktır. Eğer sistem, son test girişimden bu yana 1 hafta geçtiğini fark ederse telefonuma şu bildirimi atıyor: "Haftalık test günün geldi! Manuel KH ve Magnezyum ölçümlerini yapıp panele işlemeyi unutma."
🚨 Giriş Sonrası Acil Uyarı: Ben testi yapıp panele sonucu girdiğim anda, eğer sonuç çok riskliyse telefonuma anında bir bildirim daha düşüyor: "Girdiğin kalsiyum değeri (350 ppm) çok düşük! Dozaj miktarını kontrol etmeyi unutma."
📉 Manuel Giriş Geçmişi: İstediğim zaman telefonumdan geçmişe dönük manuel girişlerimin bir listesini veya grafiğini görebiliyorum. Bu da tankın gidişatını anlamamı sağlıyor.




[B] Akıllı Soğutma ve 4 Kanallı Dijital Fan Yönetimi[/B]
Yaz aylarındaki yüksek ısı stresiyle başa çıkmak için sistemime tam 4 adet bağımsız fan entegre ettim. Bu ünitenin en büyük özelliği, piyasadaki standart "aç-kapat" fanların aksine, suyun her yarım derecelik artışında soğutma gücünü bir vites daha artıran akıllı bir kademe sistemine sahip olmasıdır.
🌡️ Isıya Göre Otomatik "Vites" Artışı
Sistem, suyun sıcaklığını sürekli dinliyor ve şu kademelerle soğutma ordusunu tek tek ileri sürüyor:
25.5°C (Fısıltı Kademesi): Sıcaklık bu noktaya değdiği an sadece Fan 1 en düşük devirde dönmeye başlar. Genelde bu hafif esinti suyun daha fazla ısınmasını engeller.
26.0°C (Güç Takviyesi): Eğer ısı yükselmeye devam ederse Fan 2 de uyanır. İki fan birlikte çalışarak buharlaşmayı artırır.
27.0°C (Hızlanma): Isı 27 dereceye ulaştığında Fan 3 gruba katılır. Bu aşamada sistem fanların devrini de otomatik olarak yükseltir.
28.0°C (Tam Kadro): Durum ciddileşmiştir. Fan 4 de devreye girer. Artık 4 fan birden akvaryumu soğutmak için seferber olur.
29.0°C (Turbo/Acil Durum): Bu son aşamada tüm fanlar %100 kapasiteyle çalışır. Panelde uyarılar yanar, sistem tüm gücünü canlıları korumaya odaklar.




🕹️ [B] Manuel Müdahale: Kontrol Tamamen Bende![/B]
Otomasyon harika çalışıyor ancak bazen ipleri elime almak isterim. Panel üzerinden otomasyonu tek tuşla devre dışı bırakıp 4 fanı aynı anda istediğim güçte çalıştırabiliyorum:
Hızlı Müdahale: İstersem 4 fanı birden anında %40, %60 veya %100 gibi sabit değerlere çekebiliyorum. Örneğin odayı havalandırdığımda suyun hızlıca soğumasını istiyorsam, otomasyonun kademe atlamasını beklemeden tüm sistemi tam güce alabiliyorum.
Özel Ayar: Her fanın hızını birbirinden bağımsız olarak paneldeki kaydırıcılarla ayarlayabiliyorum.
1. Kademe (26.0°C): Isı bu sınıra ulaştığında 4 fan birden %40 güçle fısıltı modunda çalışmaya başlar. Bu kademe genellikle günlük ısı dalgalanmalarını sessizce çözmeye yeter.
2. Kademe (27.0°C): Eğer ortam çok sıcaksa ve ısı 27 dereceye çıkarsa, sistem otomatik olarak vites artırır ve tüm fanları %60 güce çeker. Paneldeki animasyonların hızlandığını bu aşamada net bir şekilde görebiliyorum.
3. Kademe (28.0°C): Durum ciddileşmeye başladığında sistem hiç risk almaz ve fanları %80 güce çıkarır. Bu aşamada telefonuma "Isı yükseliyor, soğutma kapasitesi artırıldı" bildirimi gelir.
4. Kademe (29.0°C - Acil Durum): Artık tüm sınırlar zorlanmıştır. Sistem tüm fanları %100 (Turbo) güce alır. Bu, canlıları korumak için sistemin sahip olduğu tüm gücü kullandığı "panik" modudur.
Gece uyurken fan gürültüsünden kurtulmak için sisteme çok detaylı bir Gece Modu ekledim.
Sistem gece saatlerinde "önce akvaryumun ısısı" demek yerine, "önce senin uykun" diyor. Panel üzerinden bir "Gece Hız Sınırı" (örneğin %40) belirliyorum. Gece modu aktif olduğunda su sıcaklığı yükselse bile, fanlar asla benim belirlediğim bu sessizlik sınırını geçmiyor.burdada korkmuyorum derece yükseldi diye işte burda Home Assistant devreye giriyor.
❄️ Klima İle Ortak Çalışma: İşte sistemin en zeki olduğu nokta burası! Eğer fanlar gece modu sınırına (%40) takıldığı için su sıcaklığı düşmüyorsa, sistem Home Assistant üzerinden salondaki klimayı devreye sokuyor. Klima, oda sıcaklığını sadece 2-3 derece düşürüp suyu dolaylı yoldan soğutuyor ve hedef ısıya ulaşıldığında otomatik olarak kapanıyor. Bu sayede hem fan sesi duymuyorum hem de akvaryumum serin kalıyor.


📱 [B] Telefon Bildirimleri ve "Sistem Takip" Senaryoları[/B]
Sistem kademe atladıkça telefonum beni anlık olarak bilgilendiriyor, böylece akvaryumun o an kaçıncı viteste soğutma yaptığını biliyorum:
📈 Kademe Geçiş Bildirimi: Su 26°C olduğunda telefonuma şu mesaj düşüyor: "Sıcaklık 26°C'ye ulaştı, Fan 2 destek için devreye alındı. Soğutma gücü artırıldı."
🚨 Yüksek Isı Uyarısı: Eğer ısı 28°C'yi görürse telefonum adeta haykırıyor: "ACİL: Su sıcaklığı 28 derece! 4 fan birden tam kapasite çalışmaya başladı!"
📉 Sakinleşme Bildirimi: Isı düştükçe bildirimler tam tersi sırayla gelir: "Isı 25.8°C'ye geriledi, Fan 3 ve 4 kapatıldı. Sistem sessiz moda dönüyor.
🌙 Gece Modu Başlangıcı: Yatağa yattığımda telefonuma bir bildirim geliyor: "İyi uykular! Gece modu aktif, fanlar %40 sessizlik sınırına alındı. Gözüm akvaryumun üzerinde."
❄️ Klima Desteği Bildirimi: Gece yarısı fanlar yetersiz kalırsa telefonum fısıldıyor: "Su ısısı düşmüyor, uykunu bölmemek için klimayı 3 derecelik soğutma moduna aldım."
✅ Görev Tamamlandı: Klima odayı serinletip su ısısını dengelediğinde telefonuma şu onay düşüyor: "Sıcaklık dengelendi, klima kapatıldı. Sessizliğe devam..."
🚨 Kritik Durum ve Manuel Onay: Eğer klima desteğine rağmen ısı düşmezse (örneğin pencere açık kaldıysa), telefonum beni daha ciddi bir tonla uyarıyor: "Klima ve sessiz fanlar yetersiz kaldı! Sessizlik sınırını delip fanları tam güce alayım mı?"


[B] Akvaryumun Kalbi ve Akıntı Sistemi - Motor Kontrolü[/B]
Akvaryumun güvenliğini, iklimini ve kimyasını çözdükten sonra sıra geldi mekanik sisteme. Panelimin bu bölümü, akvaryumdaki su sirkülasyonunu yöneten Sump Pompası ve Dalga Motorlarını kapsıyor. Burada sadece "aç-kapat" yapmıyorum, her motorun gücünü saniyelik olarak izleyebiliyorum.
📊 Dinamik Güç Barları: Gücü Hisset!
Panelde her motorun altında bulunan mavi güç barları, motorların o an ne kadar kapasiteyle çalıştığını bana görsel bir şema olarak sunuyor.
Görsel Takip: Örneğin sağ dalga motoru %60, sol dalga motoru %40 güçteyse, barların doluluk oranından bunu anında anlıyorum.
Hareketli İkonlar: Motorlar çalıştığı sürece paneldeki motor ikonları hareketli dönmeye devam ediyor. Bu sayede sistemin donup donmadığını veya bir motorun durup durmadığını tek bakışta görebiliyorum.

🍲 [B] Akıllı Yemleme Modu: Konforlu Besleme[/B]
Balıklarımı beslerken yemlerin sump'a kaçmasını veya motorların yemleri her yere dağıtmasını istemem. Bu yüzden panelime tek tuşla aktif edilen bir "Yemleme Modu" ekledim: yada siriye yemleme moduna aktif et diyorum mod aktif oluyor
Senaryo Başlangıcı: Yemleme moduna bastığımda, sump pompası ve dalga motorları otomatik olarak en düşük devire iner veya durur.
Geri Sayım: Sistem 10 dakika boyunca bu modda kalır, böylece balıklar sakin suda yemlerini rahatça yerler.
Otomatik Dönüş: 10 dakika dolduğunda benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan tüm motorlar eski güç seviyelerine otomatik olarak geri döner.


📱 [B] Telefon Bildirimleri ve "Kaptan Koltuğu" Senaryoları[/B]
Motorların kontrolü telefonumda tam bir interaktif deneyime dönüşüyor:
🍲 Yemleme Başlatma Bildirimi: Panelden veya telefonumdan yemleme modunu açtığımda telefonuma şu onay gelir: "Yemleme Modu Aktif: Motorlar durduruldu. 10 dakikalık süren başladı."
⏳ Süre Sonu Hatırlatıcısı: Sürenin bitmesine 1 dakika kala telefonum fısıldıyor: "Yemleme süresi dolmak üzere, motorlar birazdan normal hızına dönecek."
⚠️ Pompa Arıza Alarmı: Sump pompasının akıllı prizi üzerinden çektiği akımı da izliyorum. Eğer pompa çalışıyor görünmesine rağmen güç tüketimi sıfıra düşerse (pompa sıkışması vb.) telefonuma anında acil durum mesajı düşüyor: "DİKKAT: Sump pompası güç çekmiyor! Su devirdaimi durmuş olabilir!"
🌊 Dalga Senaryosu Değişimi: Gece olduğunda telefonumdan gelen bildirimle dalga motorlarını "Gece Modu"na alabiliyorum: "Akşam oldu, dalga motorları balıkların dinlenmesi için %30 güç seviyesine çekildi."

[B] Kimyasal Denge Merkezi - Dozaj Ünitesi ve Şişe Takibi[/B]
Akvaryumun akıntı sisteminden sonra, mercanların büyümesi için hayati önem taşıyan elementlerin eklenme sürecini de tamamen dijitalleştirdim. Burası benim "görünmez elim" gibi; ben uyurken veya işteyken sisteme KH, Kalsiyum ve Magnezyum takviyesi yapıyor.
📉 Dinamik Şişe Seviye Barları: "Sıvı Bitti mi?" Derdine Son!
Dozaj sisteminin en sevdiğim yanı, sadece dozlama yapması değil, şişelerde ne kadar sıvı kaldığını bana anlık olarak göstermesi.
Görsel Takip: Panelde KH, Ca ve Mg için ayrı ayrı "Şişe Seviye Barları" bulunuyor. Her dozaj motoru çalıştığında, sistem şişedeki miktardan otomatik olarak düşüyor.
Renk Değişimi: Şişedeki sıvı seviyesi %20'nin altına düştüğünde, o mavi güven veren bar rengi kırmızıya dönüyor. Bu, "Dolabı açıp bakmana gerek yok, şişe bitmek üzere!" demenin en şık yolu.
🧪 Hassas Dozlama ve Doz Miktarı Takibi
Günde kaç ml dozlama yapıldığını panelden saniyelik olarak izleyebiliyorum. Eğer mercanların tüketimi artarsa, panel üzerinden dozaj miktarlarını revize edip yeni şişe seviyelerini anında güncelleyebiliyorum.


📱 [B] Telefon Bildirimleri ve "Katkı Yönetimi" Senaryoları[/B]
Dozaj sistemi telefonumla şu şekilde haberleşiyor:
🍼 Kritik Seviye Uyarısı: Şişelerden biri %10 seviyesine indiğinde telefonuma şu bildirim geliyor: "Selam! KH şişesi kritik seviyede (%10). Mercanların aç kalmaması için yeni bir karışım hazırlamanın vakti geldi."
📊 Haftalık Tüketim Raporu: Her pazar akşamı telefonuma bir özet geliyor: "Bu hafta akvaryumuna toplam 350 ml KH ve 150 ml Kalsiyum dozlandı. Şişelerin mevcut durumu: KH %45, Ca %60."
✅ Şişe Yenileme Onayı: Yeni şişeyi takıp panelden "Sıfırla" dediğimde telefonumdan teyit alıyorum: "Yeni şişe tanımlandı, seviye %100 olarak güncellendi. Dozlama güvenle devam ediyor."


🛡️ [B] Gecikme Modu: Taşmaya Karşı Tam Koruma[/B]
Sistemdeki en kritik güvenlik önlemlerinden biri de Protein Skimmer yönetimi. Elektrik kesintisi olduğunda veya sump pompasını durdurduğumda sump içindeki su seviyesi yükselir.
10 Dakikalık Koruma: Akıllı priz üzerinden kurduğum otomasyon sayesinde; elektrik gelse bile veya sump pompası çalışmaya başlasa bile, skimmer sump su seviyesinin normal seviyesine inmesi için tam 10 dakika bekliyor. Bu süre sonunda su seviyesi dengelendiği için skimmer taşma yapmadan güvenle devreye giriyor.


📱 [B] Mobil Senaryo: Bu süreçte telefonuma şu bildirim düşüyor: "Sump seviyesinin dengelenmesi bekleniyor; Skimmer taşma riskini önlemek için 10 dakika sonra otomatik olarak başlatılacak."[/B]

Hepsi bukadar arkadaşlar ışık konusunu atlamadım ışığım malesef homeassistant’a bağlanacak kadar akıllı değil ama değiştireceğim insallah ozman sisteme eklicem onuda bunların hepsini hali hazırda evimde homeassistant kurlu olduğu için yapabiliyorum ürünlerinmin hepsi wifi destekli home homeassistant destekli seçerek aldım fanlarımıda nodemcu ve 4 kanal mosfet modülü ile kontrol ediyorum yapabildiğim detayları zaten yukarda anlattım.şimdi yeni bir proje üstünde çalışıyorum çalışmak demiyelimde bir deneme yapıyorum homeassistant üzerinden frigate eklentisini yapay zekayla kamera bağlayıp tankın içinde olup biteni yarım saatte bir yapay zekanın analiz edip bana yazı olarak bildirmesini deniyorum.

Ekran görüntüsü ve videosunu ekte ekledim tabi bunlardan hariç tankımın yanında tablet var bu videoda gördüğünüz ekran büyük şekilde tankın yanında asılı :)

Son olarak tekrardan tüm hobidaşlara tekrardan selamlar!

Akvaryum karşısında kahve içmenin huzuru bambaşka, ama "evde bir aksilik var mı?" stresini bu sistemle tamamen bitirdim. Umarım kurduğum bu yapı sizlere de ilham olur. Merak ettiğiniz bir detay olursa seve seve cevaplarım.
Suyunuz kristal berraklığında, parametreleriniz kaya gibi sabit olsun. Herkese keyifli hobiler!

[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/169449/210220262200591.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/169449/210220262201041.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/169449/210220262201071.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/169449/210220262201101.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/169449/210220262201131.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/169449/210220262201161.jpg[/IMG]

[VID]https://www.youtube.com/watch?v=-YTBRJI9ftc[/VID][EDIT]Hoppala,2026-03-04 16:27:32[/EDIT]

Merhabalar,

Konu büyük ölçüde Home Assistant otomasyonu, sensör entegrasyonu ve teknik/DIY sistemler üzerine kurulu olduğu için Kendin Yap Sistemler (DIY) bölümüne taşındı. Bu sayede benzer projelerle ilgilenen arkadaşlar daha kolay ulaşabilir.

Tankın fiziksel hali, balıkların fotoğrafları ve/veya ek videolar eklendiğinde, Akvaryum Tanıtımı'na geri taşınabilir. Detayları ve ilerlemeyi bekliyoruz. Paylaşımınız için teşekkürler! 👍[EDIT]Hoppala,2026-03-04 16:28:12[/EDIT]

Akvaryum canlılarının büyük çoğunluğu ilk birkaç günde ölmekteler. Bu duruma yeni tank sendromu denilmekte ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de balıkların çoğu bu nedenle daha ilk günlerde ölmekte, bu durum da hobiye başlayan kişileri hobiden soğutmaktadır. Sadece yeni başlayanlar değil, tecrübeli hobiciler de bu sebeple çok balık kaybetmekte, zira doğa kanunları yeni başlayan hobicilerin akvaryumlarına olduğu gibi, tecrübeli hobicilerin akvaryumlarına da aynı ölçüde etki etmektedir.

Yeni tank sendromu adı İngilizce’deki “new tank sendyrome” adından çevrilmedir, ilk okunduğunda canlıların sıla hasretinden öldüğü anlamını verse de aslında ölümlerin altında yatan sebep akvaryumun biyolojik döngüsündeki problemlerden doğan amonyak ve/veya nitrit zehirlenmesidir. Amonyak zayıf bir bazdır, vücutta pH’ı arttırır, enerji üreten enzimleri bloke eder ve miktarı arttıkça canlıyı ölüme götürür. Biz insanlar ve diğer memeliler metabolik atık olan amonyağı kanımızda gezmesi tehlikeli olduğu için daha az zehirli üreye çeviririz, zira amonyak gibi bir zehri devamlı su ile idrar olarak atamıyoruz çünkü karada yaşıyoruz ve her zaman suya ulaşmak kolay değil. Vücuduna çok su alamayan kuşlar üreyi daha az zararlı ürik asite çeviriyor ki daha az suyla atabilsinler, böylece hafif kalıp, bol su taşımasınlar. Bu çevrim işi tabi ki bir bedelle geliyor, enerji harcayarak çevriliyor ancak bu bedel bizim için devamlı suya ulaşma bedelinden, kuşlar için de fazla suyu uçarak taşıma bedelinden düşük olduğu için çevirmek daha karlı geliyor. Balıklarda tahmin edebileceğimiz gibi su sorunu yok, o yüzden çevrimi vücutta yapma bedelini ödemeyip, amonyağı oluştukça vücutlarından solungaçlarıyla suya bırakıyorlar. Bu durum akvaryumda zamanla amonyak birikmesine ve balıkların kendi çişinde zehirlenmesine neden oluyor.
Azot döngüsünde amonyak nitrite, nitrit ise nitrata çevriliyor. Bu görevi oksijenli ortamda yaşayan azot bakterileri yapıyor. Bu bakterileri tanımak, akvaryumun döngüsünde yatan mantığı anlamak için çok önemli. Amonyağı nitrite çeviren bakteri cinsi Nitrosmona, nitriti nitrata ise Nitrobacter cinsi çeviriyor bu iki işleme birden nitrifikasyon, bunu gerçekleştiren bakterilerin tamamına ise nitrifikasyon bakterileri diyoruz. Bu bakteriler de balıklar gibi canlı ve tercih ettikleri pH ve sıcaklık aralıkları var. Amonyağı kullansalar da fazla amonyak onlar için de zehirli, sudaki bakterilerin öldürülmesi için çeşme sularına katılan klor bu bakterileri de öldürüyor.

0.6 – 4 mikron aralığında olup çıplak gözle görülmeseler de balıklarımıza bakabilmemiz için bu canlılara da baktığımızı ve onları hayatta tutmamız gerektiğini unutmayalım. Balığı koyar gibi bakterileri de akvaryuma koymamız germektedir. Azot bakterileri suda serbest yüzen değil, yüzeye kolonileşen bakterilerdir, bu nedenle onların kolonileşebilecekleri substrat malzemeleri (Seachem Matrix, biyolojik sünger veya Sera Siporax gibi) almamız ve filtremize koymamız gerekmektedir. Kumda hatta camda bile bu bakteriler tutunur ancak önemli olan en az hacimde en çok bakteriyi tutmaktır, bu nedenle substrat konulması çok daha iyi olacaktır. Bakteriler hayal ürünü gibi gelse de aslında onlara dokunuyoruz. Substrata, cama, kuma ve kayaya tek başlarına değil bio-film içinde tutunur ve çoğalırlar. Bu biofilm ise camın akvaryum içinde kalan kısmında, taşların üzerinde elimize gelen kaygan ve sümüksü tabakadır. Yeni kurulan akvaryumlarda bu biofilm ele gelmez, zamanla oluşur. Bio-filmde sadece nitrifikasyon bakterileri değil yosunlardan tüketici bakterilere pek çok canlı yaşar.

Substrat konulduktan sonra bakteri eklemek için en çok tercih edilen yol akvaryumlar için olan bakteri kültüründen satın alıp eklemek, ikinci yol çalışan bir akvaryumun biyolojik süngeri veya substratının bir bölümünü alıp sıfır substratla karıştırıp kullanmaktır. İkinci yol en hızlı ve etkili yol olsa da bu yöntemin riski başka akvaryumdaki parazitleri de getirme ihtimalidir, bu nedenle güvenmediğiniz akvaryumdan substrat almayın. Son yol olarak ise hiçbir şey yapmadan beklemek gelir. Bakteri koymadan da akvaryuma azot bakterisi gelir, azot bakterileri toprakta dahi bulunur ancak üremeleri çok yavaştır bu nedenle akvaryumun oturması bu yolla çok daha uzun sürer. Nitrifikasyon bakterileri ototrof yani kendi besinini kendi üreten canlılardır. Bu besini de amonyağı ve nitriti kullanarak üretirler. Tüketici olan E. coli bakterisi, diğer adıyla koli basili 20 dakikada bir sayısını ikiye katlarken, bizim azot bakterileri için bu süre 15-20 saat arasındadır. Yani 1 adet koli basili bakterisi 5 saatte 32000’den fazla adete ulaşırken 1 adet azot bakterisi hala 2 adet olamamış oluyor çünkü zamanının çoğunu üremekten ziyade çalışmaya, yani amonyak veya nitriti tüketmeye ayırıyor.
Bu bilgiler ışığında yapmamız ve yapmamamız gerekenlere bakalım.

[B]İlk kurulumda bolca bakteri getirmeliyiz.[/B]
Başka akvaryumdan substrat ile getirebileceğiniz gibi satın da alabilirsiniz. Bakteri kültürleri sıvı olarak veya kum ile birlikte satılmakta. Bakterili kum konsepti akvaryum dünyasına önce Caribsea markasıyla deniz akvaryumu ürünü olarak girdi, bir süredir tatlı suda da kullanılıyor Dennerle’nin FB1 Substrate Start isimli ürünü mevcut. Ben yeni akvaryum kurarken hazırda akvaryumum yoksa bakteri kültürü satın almayı tercih ediyorum. Akvaryumum varsa da, yeni substrat alıp, uzun süredir hastalık olmadığını bildiğim akvaryumlarımdaki substrat ile yenisini karıştırıp bu karışımın yarısını eskisine koyup yarısını yeniye koyuyorum.

[B]Bu bakterilerin yeterli düzeye gelmesi için beklemeliyiz. [/B]
Bakterilerin eklenmesi ile iş bitmiyor. Onların akvaryumumuzdaki yerlerine yerleşip orada çalışıp iş yapmasını beklememiz gerekiyor. Bunun için de düzenli olarak amonyak ve nitrit ölçümleri yapmamız lazım. Bu konudaki genel yanılgı işi zamana bırakıp sadece beklemek. Bu bakteriler ototrof, bitkiye ışık neyse, bu bakterilere de amonyak ve nitrit o. Bu nedenle balık gibi bol amonyak oluşturan canlıların olmadığı bir akvaryumda 1 yıl da bekleseniz oluşacak bakteriler az sayıda, ancak o akvaryumdaki mikro tüketicilerin ürettiği amonyağı dönüştürebilecek seviyede olacaktır, o uzun süre beklenen boş veya 1-2 küçük balıklı akvaryuma bir anda bol sayıda balık atınca ciddi problem yaşanır. Burada çok önemli olan şey sistemi yavaş yavaş ayağa kaldırmaktır. Akvaryumu ilk kurduğunuzda mevcut az sayıdaki bakteri günde 1 birim amonyağı işleyebilir, siz o akvaryuma günde 1 birim amonyak sağlarsanız bakteri sayısı sabit kalır. Günlük eklenen amonyak miktarını arttırmamız gerekir ki bakteriler “oo burada gıda var gelin üreyelim” desin ve sayılarını arttırsın. Burada bakterilerin yavaş ürediğini unutmuyoruz, bir anda üresinler diye günde 1 birim sentezleyebilen miktar koloniye 10 birim amonyak verirsek koloninin popülasyonunu arttıracağımıza azaltırız, bakterileri ve balıkları zehirleriz. Bu arttırımı; balık sayısını, doğal olarak da verilen yemi az az arttırarak yavaş yavaş yapıyoruz, bu sırada da amonyak ve nitrit ölçümlerini ihmal etmiyoruz. Burada benim de kullandığım, çok güzel bir ürün var, seachem ammonia alert (üretici veya ithalatçı firmadan 1 tl bile kazanmıyorum :) bildiğim muadili yok olsa o markayı da söylerdim). 1 yıl ömrü var, daimi olarak sudaki amonyağı ölçüyor. Sayesinde çok balık kurtardım. Amonyak güvenli seviyedeyken aşağıdaki fotoda göründüğü gibi ortadaki işaretçi sarı renkli oluyor, amonyak arttıkça sarı renk maviye dönüyor ve size bilgi veriyor. Eğer sarı renk maviye gidiyorsa yem vermeyi kesiyorsunuz, bu süreçte hem bakteriler artıyor hem amonyak azalıyor işaretçi sarıya gelince yeme kaldığınız yerden arttırarak devam ediyorsunuz. Ne zaman ki istediğiniz balık yoğunluğunu ve yemlemeyi yakalarsınız ve işaretçiniz sarıdır, o zaman sisteminiz oturma evresine geçmiştir. Nitriti de ölçmek faydalı olacaktır ancak ben, pH ve sıcaklık çoğu balığın sevdiği 7 ve 25-27C arasındayken amonyak ile nitrit benzer şekilde kullanıldığı için nitriti amonyak düşükse düşüktür diye ölçmüyorum ancak bu durum ne yazık ki ilk kurulumda veya biyolojik sistemin ilaç gibi kimyasallar nedeniyle çökmesi sonrası tekrar kurulma aşamasında geçerli değildir. Bu dönemde aşağıdaki gibi bir grafik ortaya çıkar:
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/1/030820161415571.jpg[/IMG]
İlk 6 gün amonyak yükseliyor, sonra amonyak tüketen bakteriler işlemeye başlıyor ve amonyak nitrite çevriliyor, bu süreçte doğal olarak amonyaktan çevrilen nitrit yükselmeye başlıyor, 13. gün amonyak tükenirken nitrit en üst seviyesinde. Eğer 13. gün sadece amonyağı ölçersek işleri iyi zannederiz oysa değildir, benzer şekilde de 6. gün nitrit 0 iken amonyak en yüksek seviyededir. Nihayet 22. gün sistem oturmuştur. Bakteriler yeterince üremiştir ve bir birikme olmadan amonyak da nitrit de oluşur oluşmaz bir sonraki azotlu bileşiğe çevrilir. Bu grafikteki gün sayıları ve amonyak, nitrit, nitrat miktarları balık sayısına, yemlemeye, substrat miktarına, pH ve sıcaklık gibi pek çok değere göre değişkenlik gösterir. Önemli olan artış azalış trendlerini anlamak, amonyakta artışı, sonra onun inmesiyle nitrit ölçümünde önce artış sonra azalarak 0'ı görmeyi, bu noktada sistemin oturduğunu söyleyebilmeyi anlamak işin püf noktası.

Yüksek veya düşük pH'da baktığınız Tanganyika, Güney Amerika türleriniz varsa aşağıdaki [B]Dikkat etmem gereken pH şartları neler?[/B] kısmını dikkatle okuyunuz.
[IMG]http://www.seachem.com/img/product-images/ammonia-alert-2.jpg[/IMG]
Balık koymadan yem atarak da döngüyü başlatmak mümkün ancak genellikle balık yokluğunda yemleri amonyağa dönüştürecek çürükçüllerin varlığı yeterli olmuyor. Bu süreçte akvaryumda yemlerin üzerinde beyaz mantarlaşmalar, oksijensiz alandan doğan kötü bakteriler gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Dışarıdan sıvı amonyak eklemek de iyi fikir değil zira bir süre sonra suda fosfat bitiyor ve işlem duruyor. Hem bakterilerin hücre yapısına hem de çevrim işlemlerine fosfat da gerekiyor, o yüzden saf amonyak eklenecekse, beraber fosfat da eklemek lazım. Bunun yerine basitçe 1-2 zebra danio atıp sayısını gün geçtikçe katlayarak arttırabilirsiniz.

[B]Geç buldum çabuk kaybettim dememek için onları öldürecek şeylerden kaçınmalıyız.[/B]
Bakterilere gelen oksijenin kesilmesi, klorlu su, dezenfektanlar ve ilaçların çok büyük kısmı uğraşıp oturttuğumuz bakteri döngüsünü toz duman eder. Akvaryuma musluktan su koymadan önce ya suyu çok iyi bir şekilde havalandırıp klorun uçması sağlanmalı, ya da suyu akvaryuma eklenmeden önce suya su hazırlıyıcı damlatılması gerekmektedir. Aksi halde belediyenin sağlığımızı koruması adına bakterileri öldürmek için koyduğu klor, azot bakterilerimizi öldürür, sistemi çökertir.
[B]Yazının temel kısmı bu kadar. [/B]Geri kalan kısımda bu temel bilgiler ışığında pek çok hobicinin karşılaştığı sorunlara ve nedenlerinin açıklamalarına bakacağız.

[B]İlaç atınca neden sağlıklı balıkları da kaybettim?[/B]
Dezenfektan ve ilaçların büyük kısmı antibakteriyel özellik gösterir ve azotlu bakterileri de öldürür. Bu nedenle mümkün oldukça tedaviler tüm akvaryuma yönelik değil, balığı ayırarak, karantina akvaryumunda balığa yönelik yapılmalıdır. İlaç uygulanan akvaryumda balığa yem vermek çıkan amonyak işlenemeyeceği için çok tehlikelidir. Tedavi 2-3 günlük ise yem vermemek. Uzun sürecek ise de sık su değişimi yapmak ve yenmeyen yemleri toplamak önemlidir.

[B]Akvaryumu temizlerken dipteki pislikleri çekmeli miyim? Yoksa su değiştirmeye mi odaklanmalıyım?[/B]
Akvaryum temizliğinde canlı sağlığı açısından önemli olan tortuları ve dışkıları toparlamak değil, suyu değiştirmektir. Zira amonyak dışkı ile değil, solungaçtan suya eriyik olarak aktarılır. Tortuları toplamak görsel temizlik sağlar.

[B]Filtreyi gece kapatmalı mıyım? Elektrik giderse ne olur?[/B]
Filtre her zaman çalışmalı, çünkü balıklar sadece yerken değil, gün boyu amonyak bırakırlar. Kendiniz filtreyi kapatmadığınız gibi elektrik kesintilerini de yakından izlemelisiniz. Elektrik ile beraber dış filtreye gelen su kesildi diyelim, filtredeki su hacmi ve bakteri popülasyonuna göre değişen bir sürede ancak nihayetinde en çok birkaç saat içerisinde filtredeki oksijen, azot bakterilerinin yaşayabileceği seviyenin altına düşer ve oksijenli bakteriler ölür. Bir süre daha beklenirse oksijensiz ortam bakterileri üremeye başlar, tabi onlar hetotorof yani tüketici olduğu için çok hızlı ürerler ve ortamdaki bakteri cesetleri ve diğer besinlere saldırıp yan ürün olarak hidrojen sülfür üretirler. Elektrik oksijen seviyesi yeni bittiğinde gelirse sadece bakterileri kaybedersiniz, kültür ekleyerek işi birkaç günde kurtarabilirsiniz, ancak elektriğin gelmesi uzarsa filtrede hidrojen sülfür oluşur ve elektrik geç geldiğinde suya karışır, miktara göre balıklar zehirlenip ölebilir. Uzun kesintilerde filtreyi açıp koklamakta fayda var. Çürük yumurta kokusu varsa Tüm filtreyi yıkayıp baştan kurun.

[B]Filtreyi komple mi temizlemeliyim?[/B]
Temizlik üçe ayrılır. Mekanik, kimyasal ve biyolojik. Elyaf mekanik temizlik yapar, sudaki tortuyu tutar. O tortu hala sudadır bu yüzden ortada biyolojik bir temizlik yoktur, temizlik görseldir. Kimyasal filtrasyon ise aktif karbon, purigen, reçine gibi sudaki kimyasalları tutan veya değişim yapan malzemeler ile uygulanır. Biyolojik filtrasyon ise bu makalede bahsedilen bakterilerle yapılır. Biyolojik filtrasyon yapan substrat sünger vb. malzemeler musluk suyunda, kaynar suda vb. yıkanmaz. Temizlik ihtiyacı duymamızın tek sebebi tortuların substrat üzerini tıkayarak bakterilere su ulaşımını güçleştirmesi. Malzemeyi bir tas içinde, akvaryum suyunda biraz sallar üzerindeki tortuları boşaltır geri koyarsınız. Uzak doğulular iç filtre ve pipo filtrelerini temizlerken filtre süngerini akvaryumun içinde sıkıyorlar, akvaryum bayağı kötü oluyor, birkaç saat sonra bakteriler tekrar süngere geçiyor, yere çöken tortuları ise dip çekimi ile temizliyorlar.

[B]Dikkat etmem gereken pH şartları neler?[/B]
Amonyak(NH3); sıcaklık ve pH yüksekken çok daha tehlikelidir. Düşük pH’larda zehirsiz olan amonyuma(NH4) çevrilir, pH artınca hızlıca tekrar amonyağa dönüşür, bu değişim grafiği aşağıdadır.
[IMG]https://www.researchgate.net/profile/Raymond_Brennan/publication/267784123/figure/fig4/AS:645721099345921@1530963315700/Relationship-between-the-ammonia-ammonium-NH-3-NH-4-ratio-and-pH.png[/IMG]
Bunun pratikteki etkilerine bakalım:
- Öncelikle pH'ınız hep 6.5'un altındaysa ammonia alert veya başka bir amonyak ölçücü almayın, 0 ölçecektir, ağırlığı nitrit ölçümüne verin nitrite dikkat edin.
- Uzun yoldan gelen balıklarda poşette co2 birikir ve kolada yaptığı gibi pH'ı aşağı çeker, bu balığın amonyak zehirlenmesi geçirmemesi adına iyi bir şeydir ancak poşeti açıp içine hava taşı sarkıtırsanız co2 uçar (sarkıtmazsanız da biraz daha yavaş olsa da uçar), pH artar, amoyum amonyağa dönüp balığı öldürür. O yüzden pH ve sıcaklık benzerse balığı alıştırmadan atın, alıştıracaksanız da açar açmaz balığın suyunda amonyak emen ürünler kullanın.
- Eski tank sendromu diye bir şey de var. Old tank syndrome diye aratırsanız yabancı kaynaklarda detay bulabilirsiniz. Nitrifikasyon asidik sonuç doğurur; pH ve kH'ı zamanla aşağı çeker. Uzun süre su değiştirmeyince bu aşağı seviye balıkları çok rahatsız edecek kadar aşağı olabilir ancak konumuz bu değil, konumuz aşağı inen pH'ın amonyağı amonyum olarak tutması. Siz bu eski tanktan uzun süre sonra su değiştirip pH'ı 7 üzerine taşıdığınızda değişime uğramadan akvaryumda kalan sudaki amonyum amonyağa dönüp aniden balıkları zehirleyebilir.

[B]Amonyak ve nitrit zehirlenmelerinin belirtileri nelerdir? Ne yapmalıyım?[/B]
Amonyak yüksekliğinde balıklar dipte oturma veya yüzeyde hızlı nefes alıp verme haline geçer. Solungaç kanlanmış gibi durur.
Nitrit yükselmesinde farklı olarak solungaçlar kahverengiye döner.
Ani nitrit yükselmelerinde su değişimine ek olarak metilen mavisi kullanılabilir. Metilen mavisi nitrit zehirlenmesinin önüne geçer, kandaki hemoglobinleri serbest bırakır ve uzun yoldan gelen zehirlenme yaşayan balıklarda bir kovanın içerisinde kullanılabilir ancak akvaryumda kullanılırsa bitkilere ve bakterilere zarar verir. Akvaryumda son seçenek olarak kullanılmalıdır. Amonyak ve nitrit yükselmesinde önce klorsuz su ile %50 su değişimi yapılır. Sonra Seachem prime gibi su düzenleyiciler eklenerek geçici olarak amonyak ve nitrit düşürülür. Uzun dönemli çözüm için ise filtre; substrat ve bakteri kültürü ile güçlendirilerek durumun tekrar etmemesi sağlanmalıdır.

[B]Suyum bulanık ne yapmalıyım?[/B]
Amonyağa bakın, eğer düşükse bekleyin. 4 gün geçmesine rağmen belirli bir berraklaşma yoksa filtrenizin bakteri tutabilme kapasitesini gözden geçirip, uygun hale getirdikten sonra %50 su değişimi yapın ve bakteri kültürü ekleyin. Doğada yere et bırakırsanız bir canlı gelir yer. Bu canlının hangi canlı veya canlılar olacağında o canlının ortamda bulunma miktarı, gücü, o besini sevip sevmemesi, ne kadar hızlı tüketebileceği gibi parametreler belirleyici olur. Akvaryumda da durum böyle. Siz ortamda canlıların kullanabileceği bir besin bırakırsanız bunu bir canlı gelip kullanır. Eğer akvaryumda serbest yüzen amonyak varsa ve bakteri döngüsü oturmuşsa bu amonyağı substrattaki bakteriler kullanır. Substrattaki bakterilerin kullanabileceğinden fazla besin varsa bu sefer substrat dışı ortamlarda da bakteriler üremeye başlar. Sadece bakteriler değil yosunlar da amonyumu kullanır. O nedenle eğer akvaryumunuzun suyu bulanıksa filtrasyonda bir yanlış veya eksik var demektir. Üstelik bu eksiği kapatmak tek başına sorunu düzeltmeye yetmeyebilir. Başta bakterilerimiz oturmuş olsa o yosun ve diğer bakterilerin üremesine izin vermeyeceklerdi ancak işin başında sazı eline alamadılar ve ipler artık serbest yüzenlerde. Bu noktada filtreyi güçlendirirken, serbest yüzenlerin miktarını azaltmak adına su değişimi de yapmamız gerekiyor. Bu dönemde sadece su değişimi yapmak,sorun sadece yüksek fosfat ve nitratsa yardımcı oluyor, sorun biyolojik döngüyse bakteriler kültür ve/veya substrat arttırılarak desteklenmedikçe sorun çözülmüyor. Durumu düzeltmek için müdahale yaptıktan sonra tekrar müdahale etmeden 4 gün bekleyin, 4 günde fark edilir bir düzelme olmadıysa, tekrar muhasebeye oturup filtrasyonu gözden geçirmeniz, gerekiyor. Bakteri bazlı beyaz, yosun bazlı yeşil bulanıklığı da aynı yöntemle defalarca yendim.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/1/270520161116271.jpg[/IMG]
Yeşil su discus çiftimin akvaryumunu bastı.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/1/220620161023051.jpg[/IMG]
Işığın önüne gazete koyup zayıflatınca, yosunlar enerji kaynağını kaybetti ve öldü. Onlar ölünce yerini ne yazık ki berraklık almadı çünkü sistem oturmamıştı. Bakteri kültürüm kalmamıştı ve diğer akvaryumlardan parazit getirme riskini alamadım zira discuslara yeni parazit ilacı atmış ve sorunlarını çözmüştüm. (Bu arada Praziquantel içerikli parazit ilacı bakterilere zarar vermiyor ancak her tür kurdu da öldürmüyor)
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/1/220620161022471.jpg[/IMG]
Sonunda bakteri kültürünü ekledim, 3 gün sonra berraklaştı.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/1/220620161031371.jpg[/IMG]
Ve discus yavruları mutlu mesut [:cool:]

[B]Nitrat ne olacak?[/B]
Nitratı sudan almak için 3 yöntem uyguluyorum. Birincisi ve en çok kullanılanı su değişimi. Su değişimi çok gerekli bir şeydir. Pek çok element ve bileşik akvaryum suyunda zamanla biter veya birikir. İkisi de genellikle kötü sonuçlara yol açar. Bu nedenle ne kadar iyi filtrasyonumuz olsa da su değişimi yapmayı ihmal etmemeliyiz. İkinci yöntem bitki yöntemi. Bitkiler nitratı kullanır ancak bitkilere aktif karbon muamelesi yapmamak gerekir. Bitkiler durdukları yerde değil, büyüyüp yeni yaprak açtıkça nitrat ve fosfatı alırlar. Bu nedenle bitkiyi büyüten gübre ve ışıklandırmayı unutulmamalı, kocaman akvaryuma yavaş büyüyen anubias gibi 2-3 bitki konularak onların önemli miktarda nitrat çektiği zannedilmemelidir. Son yöntemim ise bakteri maması. Amonyağı nitrite, nitriti de nitrata çeviren bakteriler üreticiydi. Nitrat tüketen bakteri ise tüketici bir bakteridir ve çok hızlı ürer ancak ne yazık ki oksijensiz ortamda yaşar. Azotu ve fosfatı enerji kaynağı olarak değil yan ürün olarak kullanır, asıl tükettiği besin dışarıdan verilmelidir. Eskiden akvaryuma bu besin için alkol dökülüyordu (özellikle vodka) ancak bu riskli işe gerek kalmadı, reeflowers’ın bacteria feeder adlı ürününü kullanıyorum. Bu ürün ile nitratı düşürüyorum. Dikkat edilmesi gerekenler var. Birincisi nitrat veya fosfattan biri biterse, bu besinden ne kadar eklerseniz ekleyin, bitmeyen değer düşmüyor. O yüzden örneğin fosfat bitti diyelim, fosfat gübresi ekleyip fosfatı biraz arttırıp bu ürünü kullanıp nitratı düşürmeye devam etmek gerekiyor. Bu nedenle devamlı hem nitrat hem fosfat ölçülmeli. Bir noktadan sonra akvaryumunuzu tanıyorsunuz, hangisinin ne kadar sürede bittiğini bilip ona göre ölçüm yapmadan müdahale ediyorsunuz. Tabi balık ekleme çıkarma veya yemi değiştirme durumlarında tekrar ölçümlere başlanmalı. Bu yöntemde bir diğer önemli nokta filtrede veya akvaryumda suyun yavaş akıp ağır geçtiği oksijensiz ortamların olması gerektiği. Oksijensiz ortam az olursa nitrat düşme hızı da az olur. Seachem Matrix de Sera Siporax da sitelerinde ürünlerinin oksijensiz ortamı da sağladığını söylüyor.
https://www.akvaryum.com/Forum/nitrati_ve_fosfati_yenme_oykusu_k715354.asp bu linkten bacteria feeder ile nitrat ve fosfatı düşürme işlemimi okuyabilirsiniz.

[B]İki günde bir 2-3 balık alarak akvaryum kurmak uygulanabilirliği zor bir eylem değil mi?[/B]
Evet öyle. Doğrusu bu şekilde ama ben de öyle yapmıyorum. Aslında yaptığım şu oluyor. Diyelim ki akvaryumda; ikinci gün 2, üçüncü gün 4, beşinci gün 10 yedinci gün 20 balık olması lazım. Toplamda 20 balık bakacağım. Kurulumun 2 veya 3. günü 20 balığı getiriyorum. İlk 2 gün yem vermiyorum. geldiği yerden zaten yem yemiş ve hali hazırda suya amonyak bırakır halde oluyorlar. 3 ve 4. gün 20 balık değil de 2 balık var gibi yemliyorum, sonra 4 balık var gibi, 8 balık var gibi derken en son günde 2 defa 2 dk. içerisinde bitirebilecekleri gibi olan normal koşula dönüyorum. Bu süreçte gözüm devamlı ammonia alert'da oluyor. Amonyak siz yem verir vermez yükselmez. Hayvanlar onu sindirdikten sonra yükselmeye başlar, o yüzden yem verdikten yarım saat sonra oo amonyak yok daha da vereyim doysun garibanlar demeyin. Vitesi yavaş yavaş yükseltin. Balık eğer kondisyonsuz, zayıf veya yavru değil de, formu nizami olan; genç, orta yaşlı balıklarsa 6-7 gün açlığa rahatlıkla dayanırlar, sonuçta soğukkanlı canlılar, kendimizle karşılaştırmayalım.

[B]Amonyak emen veya yok eden malzemeleri kullanmalı mıyım?[/B]
Zeolit amonyağı absorbe eder ancak 2 büyük dezavantajı vardır, o varken bakterilere amonyak kalmaz veya çok az kalır bu yüzden bakteriler yeterli gelişemezler ve zeolit kapasitesinin dolduğu andan itibaren büyük sorun başlar ve hazırlıksız yakalanan az sayıda bakteri o kadar çok amonyağı işleyemez ve balıklar riske girer. İkinci dezavantajı ise zeolit tuzlu suda derşarj edilir ve emdiği amonyak kusturulur. Bunu dezavantaj yapansa; akvaryuma unutulur da bir sebeple tuz atılırsa emdiği amonyağı bırakır ve felaket olur. Zeolit ve diğer amonyak gidericiler düzenli olarak filtrede tutulmaz veya suya damlatılmaz, acil durum eylem planı olarak tutulur, ani amonyak zıplamalarında devreye alınıp canlıları kurtarabilir.
Bunu yapan Reeflowers Remammonia, Seachem Prime gibi ürünler de mevcut.

[B]Filtre kullanmamız şart mı?[/B]
Değil. Amaç amonyak nitrit ve nitratı düşük tutmak. Her gün yoğun su değişimi yapabiliyorsanız,değişimler arasında da amonyağı güvenli seviyede tutabiliyorsanız gerek yok. Taktir edersiniz ki bu gibi uygulamalar uç uygulamalar, bu nedenle klasik bir akvaryum bakacaksak filtrasyon lazım. Üreticilerin bol olduğu (bitki & yosun) akvaryumlar filtresiz idare edebilir. Zaten kum ve dekorda bakteri tutunacaktır doğada da filtre yok ancak doğada metrekareye düşen balık miktarı ile akvaryumdaki çok farklı. Biz doğaya göre çok daha yoğun balık bakıyoruz. 1 ton suda 10 lepistes beslersek hafif akıntı yaratan bir motor yeterli olur, kumdaki bakteriler yeter ancak 100 litreye koyduğumuz 10 cm'lik 5 balığı haftalık su değişimleriyle filtresiz bakmak makul değil.

[B]Bol yüzdeyle su değiştirmenin ne gibi bir zararı olur?[/B]
Bakteriler suda yaşamıyor, koloni halinde ve suyu alınca bakteriyi azaltmıyorsunuz ancak bakteriler de balıklar gibi ani sıcaklık, pH ve iyon konsantrasyonları gibi değişimlerden etkilenirler. Bunun arkasındaki mekanizmayı anlamak için bu makaleyi okumanızı şiddetle öneririm: https://www.akvaryum.com/Forum/neden_yumurtalarin_60i_acilir_da_tamami_acilmaz_k929935.asp
Makaleden de anlaşılabileceği üzere fazla su değiştirildiğinde bakteri popülasyonunun bir kısmı bu yeni şartlara alışamaz ve ölür, yeni su ile eski su arasındaki fark ne kadar çoksa bu ölen kısım o kadar fazla olur ancak kalanlar üreyerek yeni şartlara daha adapte olan yeni bir popülasyon oluştururlar. Ancak bu aradaki geçişte bakteri sayısı gerekenden düşük olacağı için amonyak ve/veya nitrit birikimi olabilir, bu nedenle su değişimleri arasındaki zaman fazla uzatılmamalı, yeni eklenen su ile eski suyun sıcaklık, pH gibi değerler açısından birbirinden çok farklı olmaması sağlanmamalı, fark büyükse su değişimi yüzdesi küçük tutularak ve değişim günlere yayılarak, olumsuz etkisi azaltılmalıdır.


[B]Midye suyu temizler mi?[/B]
Midye bitki veya oksijenli azot bakterileri gibi bir üretici değildir. Akvaryumunuzdaki vatoz balığı ve karides gibi bir tüketicidir. Vatoz akvaryumu temizler mi? Temizler, görsel olarak daha iyi bir hale getirir ancak bunu tüketerek yapar ve o da neticede diğer balıklar gibi akvaryuma yük olur. Karides de aynı şekilde dipteki artıkları temizleyerek azot dönüşümünü hızlanmasına yardım eder, olası kokuşmaları engeller. Midye de artık parçaları kovalayan karidesin aksine bir yere sabitlenir ve üzerinden geçen akıntıdaki artık besinlerden beslenir. Yapılan bir bilimsel çalışmada midyeli bir akvaryumda midyesize göre nitrat üretiminin %6 arttığı söyleniyor. Bir yandan da öldüğünde çok çabuk kokuşması nedeniyle ölümünü farketmediğinizde akvaryumunuzda çok hızlı bir amonyak yükselişi gözlemleyebilirsiniz. Filtre amacıyla midye beslemek hiç makul değil, midyeyi akvaryuma sağlayacağı katkıdan çok canlı eşitliliği arttırmak adına balıkmış gibi uygun su sıcaklığı, pH ve planktonik yemlerini sağlayarak beslemek daha hobiye yakışır bir durum.

Referanslar:
http://www.pondtrademag.com/water-tech-care-and-feeding-of-nitrifying-bacteria/
http://www.bioconlabs.com/nitribactfacts.html
http://www.tfhmagazine.com/aquarium-basics/columns/nitrifying-bacteria.htm[EDIT]bjkalley,2018-11-04 12:15:58[/EDIT]

iframe style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden; z-index: 999999;" src="https://www.kuhncenterturkey.com"/iframe/p/p

Merhaba , 60x40x40 bitkili bir akvaryum için tercihiniz hangi dış filtreden yana olur ? Altında mobilyası olduğu için alan sıkıntım yok , temizlik kolaylığı ve performansı benim için öncelikli.

1. Oase FiltoSmart Thermo 200
2. Oase Biomaster Thermo 250
3. Aquael Ultramax 1000
4. Fluval 207

Modellerini listeme aldım şuan piyasada bulabildiklerim bunlar. Kullananlardan artı ve eksi yorumlarını bekliyorum. Mesela Oase'de dahili ısıtıcı olması güzel bir artı ama bir yandan da aquael'in ön filtrelemesi , hacmi ve temizlik kolaylığı daha öne çıkıyor gibi. Şuan ikisi aynı fiyatlarda satışta sizin tercihiniz hangisi olurdu ?[EDIT]mtzworks,2026-02-27 17:15:56[/EDIT]

Merhaba,
şimdiye kadar atman, jebao, fluval, eheim ve oase marka dış filtreler kullandım. Ses olarak en iyisi eheim ama kolay temizlik, ısıtıcının içinde olması ve debi düşmemesi gibi özellikleri ile bence oase biomaster kullandığım en iyi filtre. Sesle ilgili takıntınız yoksa ve bütçeniz de yeterliyse kesinlikle oase biomaster thermo tercih edin bence.